Pedal semenanjung: tur sepeda elektronik ke mercusuar Skotlandia barat daya | Liburan bersepeda | JazirahNews.com

WSiapa yang tidak suka mercusuar? Penjaga yang lapuk dan tampak romantis ini membantu menandai perbatasan antara dunia yang basah dan kering. Mereka adalah penyelamat, menjaga para pelaut dari bebatuan, dan merupakan simbol harapan di tengah kegelapan.

Itulah yang saya rasakan. Jadi, ketika saya menemukan linear baru Stranraer Development Trust tur bersepeda mandiri antara trio mercusuar di sekitar semenanjung Rhins of Galloway, di Dumfries dan Galloway, rencana dibuat untuk perjalanan ke barat daya Skotlandia.

Rute yang disarankan berjalan dari Stranraer ke Portpatrick melalui Corsewall (atau sebaliknya), tetapi saya memilih untuk menyesuaikan ini sedikit, menambahkan mercusuar di Mull of Galloway dan suar yang lebih kecil di Port Logan. Saya pun memutuskan untuk mengakhiri perjalanan saya di Corsewall Lighthouse, yang juga merupakan sebuah hotel.

Karena hanya pengendara sepeda sesekali – dan telah diperingatkan tentang angin kencang yang biasa terjadi di tanjung ini di mana tutupan pohon dan tempat berlindung terbatas – saya mengatur untuk menyewa sepeda listrik, yang merupakan perusahaan lokal, milik Westbymengantarkan ke hotel saya di Stranraer dan akan diambil nanti dari Corsewall.

Di bawah langit berwarna arang, saya memulai perjalanan sejauh 23 mil dari Stranraer ke tanjung Mull of Galloway. Ini adalah kemajuan yang mulus, melewati teluk bubuk Sandhead dan sepanjang perjalanan dengan barisan pohon palem ke Kebun Raya Logan, tempat pakis pohon dari Selandia Baru dan magnolia Vietnam tumbuh subur berkat Gulf Stream. Saya mengayuh sepeda ke mercusuar pertama saya – meskipun, sungguh, mercusuar setinggi 10 meter – di desa Port Logan. Menara lonceng yang elegan di ujung dermaga, dirancang oleh Caledonian Canal-creator Thomas Telford, mercusuar sudah lama mati; aktivitas tunggal hari ini melihat seorang pria dan anak laki-laki melemparkan garis ke dalam air berbuih di bawah.

“Untuk apa kamu memancing?” Aku bertanya. “Apa pun yang bisa kita dapatkan,” jawab sang ayah, dan menyeringai.

Semoga mereka beruntung, saya bersandar pada bantuan sepeda saya sambil berlari ke menhir (batu berdiri) di mana dua angsa brent memberi saya kejahatan. Hujan es yang dingin segera membuat saya cemberut, meskipun jalan-jalan kosong meliputi lereng yang mendebarkan. Ini akan menyenangkan di hari musim panas, saya pikir, cemburu.

Saat Mull muncul dari kabut di depan, saya merasa seperti seorang pelaut yang menemukan petunjuk. Akhirnya, pelabuhanku sendiri – kafenya, Gallie Craig – aman, dicapai dengan susah payah. Perkebunan mercusuar merangkap sebagai cadangan RSPB melindungi guillemots dan kittiwakes. Pemandu wisatanya, Graham McPherson, membawa saya berkeliling. Seperti banyak orang di daerah ini, kompleks ini dirancang oleh salah satu keluarga Stevenson – yang nomornya juga menghasilkan penulis Treasure Island Robert Louis – dan berwarna putih gula dengan trim karamel. Setelah saya menaiki 115 anak tangga ke atas menara setinggi 26 meter, Graham menjelaskan bagaimana lampu parafin berfungsi di sini sebelum listrik dan otomatisasi pada tahun 1988. “Anda dapat melihat Cumbria pada hari yang cerah,” katanya. Hari ini, bahkan kafe tidak terlihat.

Dengan baterai saya dan sepeda saya sekarang hampir habis, saya membatalkan perjalanan pulang yang saya maksud dan menelepon taksi untuk membawa saya kembali ke Stranraer. Sopir saya mengatakan bahwa The Vanishing, film thriller tahun 2018 yang dibintangi Gerard Butler, difilmkan di berbagai mercusuar di sini. Apakah dia sudah melihatnya? “Iya.” Jeda hamil. “Saya lebih suka film aksi.”

Hari berikutnya adalah langit biru dan montok, dan saya mengikuti Jalan Militer Lama sejauh empat mil melintasi dataran tinggi yang rimbun sebelum meluncur menuruni bukit menuju Portpatrick, sebuah kota yang pelabuhan alami berbentuk keongnya dikelilingi oleh tanjung berumput. Mercusuar bata coklat yang lucu di sini telah berjejer di salah satu lengan pelabuhan sejak 1779; itu dinonaktifkan lebih dari seabad yang lalu dan toko kerajinan, buka hanya pada bulan Juli dan Agustus, sekarang menjual tembikar di tempat berdasarkan pangkalannya.

Pada tahun 1700-an, pasangan Irlandia datang dengan feri dari Donaghadee ke Portpatrick untuk pernikahan kilat. Pengunjung modern ke “Pelabuhan” cenderung adalah turis, oleh karena itu banyak hotel dan restoran; mudahnya, ada juga tempat pengisian daya untuk e-bikes. Di dalam Hotel Mahkota restoran pemenang penghargaan, saya menikmati cod au poivre (£17,95).

Perjalanan empat mil ke Killantringan melibatkan penurunan curam di jalan akses ke pawang Stevenson putih karamel lainnya, gemilang di bawah sinar matahari. Saat ini merupakan rumah pribadi, dan hanya dengan satu rumah lain yang terlihat, Killantringan merasa sangat terisolasi. Embusan mengomel di celana saya saat saya memindai Portamaggie Bay, berharap untuk melihat sekilas MV Craigantlet yang rusak (pada tahun 1982). Saya tidak berhasil.

Saatnya untuk menarik 13 mil ke pantai utara Rhins, dengan penurunan yang berkepanjangan ke Loch Ryan yang mengarah ke anjing laut di sepanjang garis pantainya. Di luar Kirkcolm, satu pendakian panjang terakhir menuju angin penolak bantuan membuat otot-otot saya menggerutu. Akhirnya, Mercusuar Corsewall muncul, dipulas lagi dengan warna-warna lembut yang sama, dan saya melesat ke sana di sepanjang jalan yang baru dihaluskan. (Setelah meluncur, tas semalam saya tiba di depan saya.)

Sejak otomatisasi pada tahun 1994, kediaman penjaga tua Corsewall telah menjadi hotel. Bangunan persegi ini memiliki enam kamar kecil namun bergaya – menemani rumah dengan dua tempat tidur di unit yang berdekatan – di atas sebuah restoran tempat makan malam yang bervariasi disajikan dengan sangat baik. Pemilik hotel pertama kali John dan Helen mengambil alih pada tahun 2020, setelah pindah dari Norfolk.

“Kami telah mencapai suatu titik dalam hidup yang ingin melakukan sesuatu yang berbeda … tanpa pernah mempertimbangkan untuk menjalankan hotel. Padahal di sini sangat indah,” kata Helen.

Kemudian, berdiri di mercusuar – menaranya terlarang bagi pengunjung untuk saat ini – saya mengerti maksudnya. Matahari terbenam mewarnai sebagian laut luas berwarna merah muda, termasuk feri yang menuju Belfast yang sedang melintas dan pulau siluet Ailsa Craig. Kemudian, senja surut dan cahaya mercusuar mulai menyapu sesekali, seperti yang terjadi setiap malam selama 200 tahun.

Perjalanan itu disediakan oleh South of Scotland Destination Alliance sebagai bagian darinya Skotlandia Mulai Di Sini kampanye. E-sepeda dari Penyewaan Sepeda Listrik Westby biaya £26 satu hari. Untuk rute bersepeda, lihat stranraerdevelopmenttrust.co.uk. Itu Hotel Mercusuar Corsewall memiliki ganda dari £150 B&B